Guía completa de Los Inválidos

Pasé veintidós años ordenando cajas de archivos en un ala de este edificio, y desde entonces vivo en la rue Saint-Dominique. Todos los días veo la misma escena en la explanada: la gente fotografía la cúpula dorada desde el Pont Alexandre-III, cruza el patio, decide que es enorme y se marcha. No han visto ni la tumba ni un solo cañón de la colección. Este sitio existe para decir esa frase antes de la visita, no después.

No es un museo, es un pequeño pueblo

El Hôtel national des Invalides abarca trece hectáreas y aún alberga elementos que no tienen relación entre sí: cuatro espacios museísticos, una catedral parroquial militar en funcionamiento, una iglesia real bajo una cúpula dorada, los archivos de defensa franceses, el gobernador militar de París y una residencia donde viven realmente militares heridos. Aquí no se «recorre el museo» en una hora; se elige qué se va a ver. Lo que está abierto a los visitantes se detalla en la página de qué ver.

Qué es gratuito y por qué se paga

El límite es sencillo, y casi nadie lo conoce antes de llegar. Gratis, sin entrada: la explanada, los fosos secos y sus cañones de bronce, el gran patio y la catedral de Saint-Louis-des-Invalides —la iglesia de los soldados, la que está decorada con banderas capturadas al enemigo. Lo que se paga es todo lo que está tras una puerta controlada: el Museo del Ejército, el Dôme y su tumba, el Museo de Mapas en Relieve, el Museo de la Orden de la Liberación y el Historial Charles de Gaulle. La lista completa está en la página de acceso gratuito.

Una entrada, cuatro museos

Este es el punto que más repito y el que más agrada a la gente: no existe una entrada separada para la «tumba de Napoleón». La entrada al Museo del Ejército también da acceso al Dôme, los mapas en relieve, la Orden de la Liberación, el Historial de Gaulle y las exposiciones temporales. Quienes buscan un precio solo para la tumba, buscan algo que no existe. Lo que cubre exactamente la entrada está en su propia página.

El Dôme y lo que hay en su interior

Jules Hardouin-Mansart construyó la iglesia real entre 1677 y 1706; Charles de La Fosse pintó la cúpula. El domo fue dorado en 1706, nuevamente bajo Napoleón en 1807, otra vez bajo Napoleón III en 1869 y por última vez en 1989 —esa campaña utilizó 12,65 kg de oro. Bajo la cúpula no estás mirando una losa en el suelo: te asomas a la barandilla de una cripta abierta, excavada en la iglesia en 1842, donde un sarcófago de cuarzo rojo descansa sobre una base de granito verde, rodeado por doce Victorias de mármol de Pradier. El cuerpo está dentro, en un conjunto de ataúdes encajados —los contamos en esta página.

Napoleón llegó aquí veinte años después de su muerte

Murió en Santa Elena el 5 de mayo de 1821. El regreso de los restos se negoció bajo Luis Felipe; el féretro subió por los Campos Elíseos y entró en Les Invalides el 15 de diciembre de 1840, con un frío intenso, ante una enorme multitud. Sin embargo, la tumba de Visconti no se terminó hasta 1861: mientras tanto, el cuerpo permaneció en una capilla lateral. Ese intervalo explica mucho sobre la disposición del Dôme —la página de la tumba sigue el hilo.

No está solo allí

Vienes por un hombre y encuentras alrededor de veinte. Bajo el Dôme y en sus capillas: Turenne y el corazón de Vauban, ambos trasladados aquí por Napoleón en persona; su hijo Napoleón II, el Aguilucho, traído de Viena en 1940; sus hermanos José, rey de España, y Jerónimo, rey de Westfalia; los generales Bertrand y Duroc; los mariscales Foch y Lyautey. La lista, con lo que cada uno hace aquí, está en la página de sepulturas. Quién no está aquí: Napoleón III, enterrado en Inglaterra, y el general De Gaulle, enterrado en Colombey.

El Museo del Ejército es más grande de lo que la gente espera

Los visitantes planean una hora y salen después de tres, o bien ven solo un tercio y lamentan el resto. En realidad, hay varios museos apilados uno sobre otro: las armas y armaduras de los siglos XIII al XVII, los dos grandes departamentos — de Luis XIV a Napoleón III, y las dos guerras mundiales — el Historial Charles de Gaulle en el sótano, y justo en la parte superior, bajo el techo, los mapas en relieve: maquetas a escala de ciudades fortificadas de Luis XIV, en una sala casi a oscuras. Mi consejo sobre el tiempo está en la página de duración de la visita.

El barrio es la mitad del día

El Hôtel national des Invalides no es una isla. El Museo Rodin y su jardín de esculturas están a cuatrocientos metros por la rue de Varenne; el Pont Alexandre-III y el Grand Palais están al otro lado de la explanada; el Champ-de-Mars y la Torre Eiffel están a quince minutos caminando hacia el oeste. Mucha gente visita Les Invalides por la mañana y el Rodin por la tarde: es la mejor media jornada en el 7º arrondissement, y lo explico en la página del Rodin.

Lo que le diría a alguien que viene una sola vez

Entra por la Place Vauban si tu prioridad es la tumba, o por la explanada si lo es el patio. Empieza por el Dôme, mientras la luz aún es tenue y los grupos de turistas no han llegado. Luego cruza la catedral de Saint-Louis, que no cuesta nada y que todos pasan por alto. Sube a los mapas en relieve, aunque sea solo quince minutos. Deja el departamento de las dos guerras mundiales para el final, porque es largo y entras cansado. Y sal por los fosos, entre los cañones: ahí es donde finalmente comprendes el tamaño del lugar.

¿Listo para reservar?

La entrada da acceso al Museo del Ejército, el Dôme y la tumba, los mapas en relieve, la Orden de la Liberación y el Historial Charles de Gaulle. Los seis formatos se comparan en la página de reservas, y esta entrada en detalle en su propia página.

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