Guida completa a Les Invalides

Ho passato ventidue anni a sistemare scatole d'archivio in un'ala di questo edificio, e da allora vivo in rue Saint-Dominique. Ogni giorno vedo la stessa scena sull'esplanade: le persone fotografano la cupola dorata dal Pont Alexandre-III, attraversano il cortile, decidono che è enorme e se ne vanno. Non hanno visto né la tomba né un solo cannone della collezione. Questo sito esiste per dire quella frase prima della visita, non dopo.

Non è un museo, è una piccola città

L'Hôtel national des Invalides si estende su tredici ettari e contiene ancora elementi che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro: quattro spazi museali, una cattedrale parrocchiale militare ancora in funzione, una chiesa reale sotto una cupola dorata, gli archivi della difesa francese, il governatore militare di Parigi e una casa di cura dove vivono realmente militari feriti. Qui non si «fa il museo» in un'ora; si sceglie cosa vedere. Cosa è aperto ai visitatori è illustrato nella pagina dedicata a cosa vedere.

Cosa è gratuito e cosa si paga

Il confine è semplice, e quasi nessuno lo conosce prima di arrivare. Gratis, senza biglietto: l'esplanade, i fossati asciutti e i loro cannoni di bronzo, il grande cortile e la cattedrale di Saint-Louis-des-Invalides — la chiesa dei soldati, quella decorata con le bandiere sottratte al nemico. Ciò per cui si paga è tutto ciò che si trova dietro una porta controllata: il Museo dell'Esercito, il Dôme e la sua tomba, il Museo delle Mappe in Rilievo, il Museo dell'Ordine della Liberazione e l'Historial Charles de Gaulle. L'elenco completo è sulla pagina degli accessi gratuiti.

Un biglietto, quattro musei

Questo è il punto che ripeto più spesso, e quello che piace di più alla gente: non esiste un biglietto separato per la “tomba di Napoleone”. Il biglietto d'ingresso al Museo dell'Esercito apre anche il Dôme, le mappe in rilievo, l'Ordine della Liberazione, l'Historial de Gaulle e le mostre temporanee. I visitatori che cercano un prezzo solo per la tomba stanno cercando qualcosa che non esiste. Esattamente cosa copre il biglietto è indicato nella sua pagina dedicata.

Il Dôme e ciò che contiene

Jules Hardouin-Mansart costruì la chiesa reale tra il 1677 e il 1706; Charles de La Fosse dipinse la cupola. La doratura fu eseguita nel 1706, poi nuovamente sotto Napoleone nel 1807, ancora sotto Napoleone III nel 1869 e l'ultima volta nel 1989 — quella campagna utilizzò 12,65 kg d'oro. Sotto la cupola non si guarda una lastra sul pavimento: ci si sporge dalla ringhiera di una cripta aperta, scavata nella chiesa nel 1842, dove un sarcofago di quarzite rossa poggia su una base di granito verde, circondato da dodici Vittorie di marmo di Pradier. Il corpo si trova all'interno, in una serie di bare incastonate — le contiamo in questa pagina.

Napoleone arrivò qui vent'anni dopo la sua morte

Morì a Sant'Elena il 5 maggio 1821. Il ritorno delle ceneri fu negoziato sotto Luigi Filippo; la bara risalì gli Champs-Élysées ed entrò all'Hôtel national des Invalides il 15 dicembre 1840, con un freddo pungente, davanti a una folla enorme. La tomba di Visconti, però, fu terminata solo nel 1861: nel frattempo, il corpo attese in una cappella laterale. Questo intervallo spiega molto sull'organizzazione del Dôme — la pagina della tomba segue il filo del discorso.

Non è solo lì dentro

Vieni per un uomo e ne trovi una ventina. Sotto la Dôme e nelle sue cappelle: Turenne e il cuore di Vauban, entrambi trasferiti qui da Napoleone in persona; suo figlio Napoleone II, l'Aquilotto, riportato da Vienna nel 1940; i suoi fratelli Giuseppe, re di Spagna, e Girolamo, re di Vestfalia; i generali Bertrand e Duroc; i marescialli Foch e Lyautey. L'elenco, con il motivo della presenza di ciascuno, si trova nella pagina delle sepolture. Chi non è qui: Napoleone III, sepolto in Inghilterra, e il generale de Gaulle, sepolto a Colombey.

Il Museo dell'Esercito è più grande di quanto la gente si aspetti

I visitatori prevedono un'ora e ne escono dopo tre, oppure ne fanno un terzo e rimpiangono il resto. In realtà ci sono diversi musei sovrapposti: le armi e le armature dal XIII al XVII secolo, i due grandi dipartimenti — da Luigi XIV a Napoleone III, e le due guerre mondiali — l'Historial Charles de Gaulle nel seminterrato, e proprio in cima, sotto il tetto, i plastici in rilievo: i modellini in scala di città fortificate di Luigi XIV, in una sala quasi buia. I miei consigli sui tempi di visita sono nella pagina dedicata alla durata.

Il quartiere vale mezza giornata

L'Hôtel national des Invalides non è un'isola. Il Museo Rodin e il suo giardino delle sculture si trovano a quattrocento metri lungo rue de Varenne; il Pont Alexandre-III e il Grand Palais sono dall'altra parte dell'esplanade; il Champ-de-Mars e la Torre Eiffel sono a un quarto d'ora di cammino verso ovest. Molti visitano Les Invalides al mattino e il Rodin nel pomeriggio: è il modo migliore per trascorrere mezza giornata nel 7° arrondissement, e lo spiego nella pagina del Rodin.

Cosa direi a chi viene una sola volta

Entra da Place Vauban se la tomba è la tua priorità, dall'esplanade se preferisci il cortile. Inizia dalla Dôme, finché la luce è ancora bassa e i gruppi di visitatori non sono arrivati. Poi attraversa la cattedrale di Saint-Louis, che non costa nulla e che tutti saltano. Vai a vedere i plastici in rilievo, anche solo per quindici minuti. Tieni per ultimo il dipartimento delle due guerre mondiali, perché è lungo e lo visiti già stanco. E esci attraverso i fossati, tra i cannoni: è lì che finalmente capisci le dimensioni del luogo.

Pronto per prenotare?

Il biglietto d'ingresso dà accesso al Museo dell'Esercito, al Dôme e alla tomba, alle mappe in rilievo, all'Ordine della Liberazione e all'Historial Charles de Gaulle. I sei formati sono confrontati nella pagina delle prenotazioni, e questo biglietto è descritto in dettaglio nella sua pagina dedicata.

Domande frequenti